今回はアナログプレーヤー選びから実際のセッティング、アームなどの調整、そして音出しまでを流れにそって解説しましょう。

まずどのタイプのプレーヤを買うがです。以前であれば単体のトーンアームが沢山ありましたから、好きなターンテーブルと組みあわせられたのですが、高級モデルを除くと現在はほとんどがトーンアームが最初から付いてくるタイプ。つまり専用アームが大半です。その中にもシェルの付け替えができるユニバーサル型と、シェル一体型と呼ばれるふたつのタイプがあることに注意しましょう。これによって、音の入口であるカートリッジが簡単に付け替えられるのか、難しいのかが決まるからです。

■プレーヤーはしっかりした床に水平に設置
プレーヤーを購入して、まず最初に行うのが正しい設置です。土台のしっかりとしたラックなどにきちんと置く。それも完全に水平がとれていることが絶対条件なのです！音溝を針でトレースするアナログプレーヤーのシビアさは、CDプレーヤーなどの比ではありませんよ。プレーヤーの傾きは厳禁！ カンに頼らず、水準器を使ってきちんと水平出しをしましょう。

ラックをセットする場所についても注意があります。スピーカーからの直接的な音圧や、床を伝わってくる振動の影響を受けないところに置くのがポイント。畳などのヤワな床の場合は、ボードを敷くなどの対策をしましょう。これがしっかりできていないと、ボリュームを上げたとき「ワ〜ン」というハウリング現象に悩まされることになります。これは一種の音響的フィードバックで、スピーカーから出る音を拾って、その振動をまた増幅するというために生じるのです。

■アンプとの接続ではアースを忘れずに
アンプとはどうつなぐのでしょうか？ アンプの入力端子部分を見ると、CDやチューナーなどのライン系端子と並んで、レコード再生用の「フォノ端子」があるので、必ずそこに接続します。アンプ内にはフォノイコライザー回路があって、RIAA補正をしてくれるという話は前回しましたね。

このとき注意したいのが、「アースをとること」です。アースとは回路的には「グランド」のこと。フォノ入力には、L/RのほかにGNDマークのついたアース用の端子が付いています。これはアンプのシャーシにつながれていますから、プレーヤーからのフォノケーブルのうち、黒いアース線をここにつなぐのです。うっかりつなぎ忘れたり外れたりすると、アースが浮いた状態で、「ブ〜ン」というハム音（ノイズ）が出てしまいますね。これは先ほどのハウリングと並んで、アナログ再生の宿敵ともいえるもの。でも基本を守ってさえいれば防ぐことができますよ！

「アースをとる」という鉄則は、外付けのフォノイコライザーを用いたシステムでも変わりません。またMCカートリッジでは昇圧用のトランスも必要ですね。微細なアナログ再生だけに、どうしても関連機器が多くなってしまうのですが、沢山の機器が必要だからこそ、それらの選択／組合せや設置などに工夫を凝らして楽しむことができるのです。フォノイコにも昇圧トランスにも必ず、アース端子があるので、注意深くアース浮きがないようにつなぎましょう。

■カートリッジを取りつけよう
カートリッジのアームへの取りつけは、とても神経を使う作業です。特にシェル一体型アームの場合は、アームをプレーヤーに組み込む前にセットしておく必要があります。セット後に交換しようとすると、根元を緩め高くはねあげて作業することになり、よほど慣れたベテランでも難しいのです。

その点、入門者剥きなのはユニバーサルタイプのトーンアームです。これならシェルごとつけ変えられるので作業は簡単。オルトフォンやデノン、オーディオテクニカなど、好みのカートリッジをそれぞれのシェルにセットした状態で用意し、音楽のジャンルなどにより差し替えて楽しむこともできますね。シェル一体型はそうはいきません。

■トーンアームの各種調整
次はトーンアームの調整です。アームはカートリッジを保持するだけでなく、適正な針圧をかけたり、音溝を正しくトレースするための様々な工夫が盛り込まれています。

アーム調整の手順ですが、まずアーム全体の高さ調整をしたのち、カートリッジを装着した状態で「ゼロバランス」をとり、次に「針圧」をかけましょう。

ポイントは「ゼロバランス」「針圧かけ」のふたつ。この仕組みはシーソーのようなもので、いまカートリッジ側をA君、錘（おもり：カウンターウエイト）側をB君としましょう。ゼロバランスというのは、A君側に荷重（針圧）をかける前に、シーソーが水平になるようにしておく作業です。水平バランスとも呼ぶのですが、ウエイトを前後に動かし、釣り合ったところで針圧調整リングの目盛りをリセットしてゼロにしておくというもの。

このニュートラルな状態から、ゆっくりとリングをまわしてA君側に針圧をかけていくのですが、カートリッジには適正針圧というものがあります。例えばデノンのDL-103だと2.5グラムです。これは推奨値なので、コンマ1グラムでも違ったらダメ！というものではありません。カタログには「2.5±0.3グラム」というようにある程度の許容幅をもたせて記載しているのが普通です。この範囲であればOKなので、ここでは2.5グラムとしましょう（もっと重めにかけるマニアもいます）。

カートリッジには針圧値のほかに、「自重」も表記されていますが、これはカートリッジのボディの重さで、DL103では8.5グラムとなっています。製品によって重い／軽いがあり、自重の特に重い代表はオルトフォンのSPU（31.5グラム）。これは一般的なアームの調整範囲を越えてしまいます！SPUを使うには、それなりの対応トーンアームが必要なのです。購入前に調べておきましょう。

さて、以上のようにお話ししたのは、一般的な「スタティックバランス型」というタイプのアームですが、このように錘を用いるのではなくバネの力によって針圧をかけるタイプの「ダイナミックバランス型」トーンアームもありますよ。ポピュラーなのはこのふたつですが、トーンアームの機構上、オフセットやオーバーハング、インサイドフォースキャンセラーなどさまざまな調整機能があります。ただ「入門編」ではそこまでは知らなくても問題はないでしょう。

アームのかたちについて「Jの字やS字になってるなア。何でこんな曲がったかたちなのだろう」と不思議に思う人もいるかも知れません。実はこれはただのデザインじゃなく、音が良くなる（歪みが最小となる）ための機構的な理由がちゃんとあるのです。

トーンアームの先端は円を描いてトレースしますね。直線ではなく円というのが録音時（カッティングマシン）との違い。刻まれている溝（カッターライン）と、トレースする針の動きの誤差を補正するための機構が、「オフセット」と「オーバーハング」です。アームの首をわざと内側に振って角度をつけるのがオフセット。またアーム長を少しのばしてレコードのセンターよりも少し先に針位置をセットするのがオーバーハングです。オーバーハングはシェルのネジで調整ができます。アームによって異なりますが、普通は12〜15ミリでOK。

またレコードをかけると、針は内側に向かう力を受けます（「インサイドフォース」というもの）。これを打ち消すために糸や錘がついていたら、それが「インサイドフォースキャンセラー」です。

では調整も済み、いよいよ待望の音出しです。ターンターブルのゆっくりとした回転をみながらそっと針を下ろす仕種も楽しいアナログ再生。よい音をじっくりと楽しんでください。

次回はアナログの最終回で、プレーヤー、カートリッジまわりのメンテナンスや盤面をきれいに保つためのノウハウを紹介しましょう。


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